Bien choisir sa bande de LEDs pour faire de l'Ambilight

Le but de cet article, qui pour une fois n'est pas un Tuto, est de vous montrer le large choix de bandes de LEDs qui s'offre à nous lorsque l'on décide de mettre en place son propre système Ambilight.

 

 

Choix entre 2 technologies

 

Lorsque l'on cherche des informations sur la mise en place son propre système Ambilight, on retrouve dans tout les tutoriaux traitant du sujet 2 types de bandes de LEDs :

  1. Des bandes possédant 3 fil ou
  2. Des Bandes possédant 4 fil

Les premières utilisent le PWM, ou Pulse Width Modulation, synthétisant des signaux continus à fréquence fixe sans retour d'information. Pour résumé, il n'y a aucune communication entre le dispositif et la bande de LEDs. On peut comparer ça à un monologue.

 

A la différence des premières, les secondes utilisent le SPI ( Signal Peripheral Interface ) qui permet à la bande de communiquer avec le dispositif sur laquelle elle est connecté. Cette communication est synchronisé par la présence de ce 4ème fil, la Clock.

 

Le choix entre les deux dépendra du dispositif que l'on connectera à nos bandes et de la compatibilité du futur projet.

Aujourd'hui un Raspberry est capable de fonctionner avec les deux types de LEDs depuis une mise a jour d’Hypérion.

 

 

Un large choix dans les 2 Technologies

Maintenant que nous avons vu les technologies, voyons les modèles de LEDs les plus courants, disponibles pour chacune d'elles.

 

 1. Choix dans les PWM :

 

WS281x :

Dans les PWM le choix est très variés. En effet dans la gamme des WS281x on trouve pas moins de 4 modèles différents :

  • WS2811
  • WS2812
  • WS2812B ( Super Cheap Led )
  • WS2813

La WS2812B étant une évolution des 2 premières. Sans rentrer dans les détails elle à moins de Pin, est plus rapide et à une meilleur luminosité.

Elles est l'une des plus utilisé dans la création de système Ambilight à 3 fil ( la plupart du temps couplé à un Arduino ).

On voit bien sur les images la différence au niveau des pins entre des WS2811/12 et des WS2812B :

 WS2813 et SK6822 :

Ensuite viens la WS2813. C'est en quelque sorte une évolution de la WS2812B.

 

La présence d'un 4eme fil ( qui n'est pas une Clock ) lui permet d'utiliser une fonction spécial qui lui est propre. On sais que lorsqu'une LED tombe en panne, la transmission d'information sur le bandeau s’arrête. Ce fil est la pour jouer le rôle de pont et ainsi permettre le transfert d'information à la LED qui suit celle endommagée pour ne pas altérer le fonctionnement du bandeau. C'est une sorte de double signal de secours et c'est la seule ( avec son clone, la sk6822 ) à proposer cette fonction.

 

Point Important : Vous pouvez avoir plusieurs LEDs Hors Service sur le même bandeau mais si jamais 2 LEDs contiguës tombent en panne, celui-ci s’arrêtera complètement de fonctionner.

 

Malheureusement la vitesse de transfert des données se fait toujours à 800 kbps en transfert de données mais avec une communication à 2 Khz. ( voir plus bas la comparaison avec l'APA102 )

 

Comme pour la WS2812B avec la SK6812, la WS2813 possède une sœur jumelle, la SK6822. La différence se situe dans leurs compositions, mais leurs caractéristiques reste en tout point identique. Peut être son coût de production qui devrait être moindre.

 

 

Voici un exemple comparant une WS2812 et une WS2813 :

 

 

SK6812 RGB/RGB(CNW)/Mini et APA104/APA106 :

Depuis peu on voit des nouveaux modèles sur le marché, comme la SK6812, l'APA104 ou encore l'APA106. Tous ces modèles sont en réalité des variantes du WS2812B.

 

Tout d'abord la SK6812. A la différence des WS2812B, il en existe plusieurs versions :

  1. RGB,
  2. RGBCW ( Blanc Froid)
  3. RGBWW (Blanc Chaud)
  4. RGBNW ( Blanc Neutre )
  5. RGB Mini ( 4 ou 5 mm )

Ces 2 dernières versions possèdent en plus du Rouge,Vert,Bleu traditionnel, la couleur Blanche en 3 versions ( Blanc Froid comparable à du Blanc très Blanc, le Blanc Chaud à du Blanc un peu Jaune et le Blanc Neutre qui est entre les 2 ).

 

Petite Info : Je pensais, à tord, que la présence du blanc aurait permis une consommation moindre car avec des bandes traditionnelles RGB, pour faire du blanc, il faut que les 3 couleurs soit actives. Et bien suite aux dernières infos recueillis, chaque LED aurait besoin de 80 mA contre 60 mA pour un affichage de la bande en blanc donc faites attention d'avoir assez de puissance d'alimentation si vous la choisissez ( ça fait une différence ).

 

Sachez qu'il existe même des versions SK6812 Mini en 4 ou 5 mm mais disponible qu'en version RGB. Elles feront très bien l'affaire pour ceux qui veulent quelques choses de discret. J'en utilise et le résultat est le même qu'avec des bandes de 10 ou 12 mm.

 

 

Elles sont à privilégiés sur les WS812B pour toute installation en 3 Fil. Voici une vidéo montrant la différence entre le RGB et le RGBW :

  

Ensuite viens l'APA104/APA106. Elle sont quasi-identiques à la WS2812B.

C'est en quelque sorte un clone de ce modèle ( à quelques variantes près ), elles sont moins cher à produire et devrai la remplacer à terme.

Image d'une bande d'APA104 ( on croirai voir une WS2812B ): 

 

Voici 2 impressions écrans on l'ou voit les caractéristiques de la WS812B, WS2813, SK6812, et SK6822 sur la première ( trouvé sur un site polonais que j'ai traduit avec chrome ), mais aussi d'une grande partie d'autres LED sur la seconde.


 

Maintenant que nous avons vu le choix dans les modèles PWM, passons aux SPI.

  

 

 2. Choix dans les SPI :

 

Comme pour le PWM, il en existe de nombreux modèles. Entre les plus anciennes ( WS2801, LDP8806... ) ou les plus récentes ( APA102, SK9822/APA102C), le choix est large et variés.

 

 

WS2801 et LDP8806 :

Pour débuter notre listing, le modèle le plus courant et que l'on voit le plus souvent dans les tutoriaux Ambilight est la WS2801 ou sa sœur jumelle la LPD8806.

 

Si elles ont pour elles le fait d'avoir une Clock, permettant la communication en double signaux ( Data + Horloge ), je n'aime pas ce type de Leds ( même si j'ai mis une image de ce modèle en En-tête ) pour 3 raisons :

  • Vieille Technologie
  • Limité à 30 LEDs par Mètres
  • Problème de Blanc

 

Image de ce que l'on voit le plus souvent sur les Tutos :

 

APA102 et SK9822/APA102C:

Notre modèle suivant est considéré comme le plus performant du marché. L'APA102 ou comme on l'appelle souvent "SuperLED"

 

Cette LED est supérieur en tout point aux autres car elle permet :

  • des transmissions de données à 24 Mbps ( proche des 1-20 Mbps des LDP8806 et loin devant les 1 Mbps des WS2801 )
  • une communication entre dispositif à 20 Khz

Pour avoir un point de comparaison, la plupart des modèles ont une vitesse de transmission limité à 800 Kbps voir 400 Kbps et établissent des communications à 400 Hz.

 

Source des Informations pour en savoir plus ici

 

Pour finir, l'APA102 ne déroge pas à la règle et possède également un modèle équivalent, la SK9822/APA102C. ( mes préférées )

Elle fonctionne de la même façon que l'APA102, mais elle coûte moins cher à l'achat.

 

Sachez qu'il y a 2 modèles ressemblant à l'APA102, l'APA102C et la SK9822. La plupart des revendeurs font passer les SK9822 pour des APA102C. Tout est une question de coût. Elles se ressemblent tellement qu'il est difficile de voir la différence à l’œil nu. ( la partie noire à l’intérieur de la LED est plus petit sur la SK9822 d'au moins 30% )

 

 

Dernier critère : le Nombre de LEDs par Mètres.

 

Selon le type de LEDs que l'on choisi, on à le choix entre plusieurs quantité de LEDs par mètre.

 

Les nombres qui reviennent le plus souvent sont :

  • 30
  • 60
  • 144

Il n'y a pas eu des diversités que dans les types de LEDs mais également dans le choix du nombre de LEDs par mètres.

On en trouve également en ( selon les modèles )  :

  • 24
  • 32
  • 36
  • 48
  • 66
  • 72
  • 74
  • 96

Ne reste plus qu'a choisir le nombre que l'on souhaite installer dans sa configuration.

 

Image d'une bande SK6812 en 96l/m et d'une autre montrant les différentes densités que l'on peut qualifié de "standard" :


 

 

Conclusion

 

On a vu au cours de cet article une grande partie des modèles que l'on peut utiliser dans une installation Ambilight.

Maintenant se pose le problème du choix. Voici mon tiercé :

  1. SK9822/APA102C notre Superled Bis moins cher que l'APA102 et dispo en 72l/m
  2. SK6812 pour le RGBCW/WW/NW et sa capacité à proposer des bandeaux en 96l/m ( 144l/m ça fait un peu trop quand même ). 
  3. SK6822/WS2813 pour sa possibilité de fonctionner même si des LEDs sont défectueuses 

 

Pour résumer :

  • Les PWM sont moins rapide que les SPI, ne permettent pas un contrôle et une synchronisation du transfert d'information mais coûte moins cher à l'achat
  • Les meilleures LEDs dans cette catégorie sont la SK6812 grâce à ses variantes en RGB (NCW) et la WS2813/SK6822 pour sa tolérance de panne et cela même si une LED tombe en panne à plusieurs endroits ( sauf 2 LEDs contiguës je le rappelle )
  • Les SPI sont plus rapide et sont idéal pour ceux qui souhaitent avoir ce qui se fait de mieux comme le contrôle et synchronisation du transfert de l'information (grâce à ce 4eme fil Clock ), le non risque de submersion si on change rapidement de couleurs par exemple contrairement aux PWM qui feront ce qu'elles peuvent pour suivre la cadence.
  • Voici l'ordre des meilleures SPI que l'on peut trouver : les vrais APA102, puis les APA102C et enfin les SK9822.

 

L'APA102 est la LED la plus cher à plus de 20€ le mètre mais n'a pas d’égal. Voici à quoi elles ressemblent et ca n'a rien à voir avec les autres :

 

 

Voila maintenant vous en savez autant que moi sur les LEDs. Il ne vous reste plus qu'a faire votre choix.

 

 

 

Bon mod à tous !!!

Commentaires : 15 (Discussion fermée)
  • #1

    Pierre (lundi, 05 juin 2017 19:27)

    Hello ca y'est j'ai acheté le Raspberry pi B3, le videograbber et le hdmi2ab.
    Je suis en train de voir pour les LED, d'après ton tuto je partirai sur des SK9822 72led/m. Mon écran 50 pouces si je comprends bien le calcul (110x110x62x62 soit 344cm, 3,4m) J'ai l'impression que c'est 5m les pack et non 4.
    J'ai cependant un doute sur le PCB, black or white ? quel est la différence?
    Pour les alimentations tu me conseilles n'importe quel modèle sur Aliexpress ?
    5V 2A pour le Raspberry qui alimentaira également l'arduino par le port USB et 5V 10A pour les LED c'est bien ça ?

  • #2

    Pierre (lundi, 05 juin 2017 19:30)

    Ha j'ai trouvé pour le PCB c'est juste la base, le plastique en faite...
    Par ailleurs, je vais acheter également une plaque carlène pour mettre les LED, ca sera plus pratique si je dois changer de TV un jour

  • #3

    YouS (mardi, 06 juin 2017 14:39)

    Salut,

    Oui les pack font 5m la plupart du temps mais il en existe en 4m. Pour les alim je te conseille de prendre un 5v 10A et un petit de 4A pour palier au manque de Jus. ( enfin c'est pas obligé, voir plus bas ).

    Si on fait les calculs :

    Tu as 72 Leds/m * 3.44m = 247 LED * 60mA ( si toutes les LEDs s'allument en blanc ) = 14860 mA soit 14.5A. 14 Amperes devrai suffire.

    Sinon tu peux aussi baisser la luminosité dans HyperCon pour réduire la consommation. Dans l'onglet Process tu as l'option Luminance Gain qui est à réglé sur 1 soit 100%.

    Si tu la passe à 0.75, soit 75% de luminosité tu arrive à une consommation de : 14.5 *75/100 = 10.875 soit 10A.

    C'est à toi de voir. Par contre pour l'alim du Raspberry je prendrai plutot un 2.5A voir un 3A.

    Dernière chose, Pourquoi vouloir utilisé un Arduino ?. Les connexions de la bande se font directement sur les broches GPIO du Raspberry. A moins que tu veuille un Ambilight Wifi alors la oui il te faut un NodeMCU, qui coûte moins cher et en plus fonctionne sans fil.

    Tu as toutes les infos nécessaires pour tout les types d'installation sur mon Blog.

    J'allais oublié, pour le support de LEDs oui ça peut être une solution c'est vrai car j'en ai vu certains qui avaient les emplacements HDMI mal placés, d'ou une impossibilité de positionner la bande à l’arrière de la TV.

    @ bientôt

  • #4

    pierre (mardi, 06 juin 2017 17:41)

    J'ai pensé à brancher les Led sur l'arduino pour laisser toute la puissance au raspberry pour faire autre chose genre xbmc et compagnie. Après tu vas dire j'ai pris un pi 3b ça devrait aller.
    Pour les Led, alimentation de 15A comme ça je suis tranquille non ?

  • #5

    YouS (mardi, 06 juin 2017 17:58)

    En fait tu as le choix entre plusieurs type d'alim.

    - Les blocs Chargeurs qui sont limités à 10A
    - Les blocs d'alim qui n'ont pas cette restriction et on en trouve à 15A.

    Après moi j'aime par trop le bloc alim mais c'est une question de gout et de mise en place.

    Concernant l'arduino et le multitache sur le raspberry. Hyperion ne prend pas grand chose comme charge CPU, genre 3% donc pour faire souffrir le Pi tu peux y aller.

    Pour info : J'ai lancé 3 instances d'Hyperion sur un Pi Zero et ça passe sans soucis :
    - une pour l'Ambilight derrière la télé donc pour les LEDs branchées directement sur le GPIO
    - et les 2 autres en fonctionnement Wifi, 1 pour du MultiZone et 1 pour du Hue like.

    Et en plus j'ai mis en lecture un Film HD pour testé le tout donc avec un QuadCore j'imagine même pas le résultat.

    C'est à toi de choisir maintenant ;-))
    @+

  • #6

    AdictiK (jeudi, 08 juin 2017 20:02)

    Salut salut,

    Avant toute chose un grand merci pour ton site j'apprends pas mal de chose et c'est plaisant à lire :)

    Je souhaite me lancer dans l'aventure mais j'ai quelques questions techniques avant de sauter le pas.

    Avant toute chose j'ai une TV de 65"donc j'ai besoin en gros de 4,50m de LED soit environ 270 LEDS.
    Je pensais prendre les APA102, quitte à faire une installation qui dur autant prendre les meilleurs.

    Déjà, est-ce possible avec une si grande longueur?
    Y a-t-il une différence entre le choix des bandes par 30 ou 60 leds au mètre (au niveau du rendu des couleurs, de la qualité du halo)? Car je me demande si 60 ne fait pas trop.
    D'après ton calcul il me faut une alimentation de 5v 16a (donc transfo obligatoire) c'est ça...?

    Merci

  • #7

    YouS (jeudi, 08 juin 2017 20:44)

    Salut et merci pour ton commentaire. Ça me fait vraiment plaisir /;-).

    Concernant ton installation et ton choix de LEDs alors je dirai que prendre des APA102 est vraiment l’idéal car pour l'instant, comme tu l'a dit, il n'y a pas mieux.

    Par contre il y a la vrai APA102 et les clones. La vrai est de forme carré et coûte plus de 20€ le mètre en 60Led/mètre.

    Ensuite tu trouvera des APA102 qui sont en réalité des APA102C ou des SK9822 presque identique à ces dernières mais qui ont une puce plus petite ( 25% plus petite à peu près ).Après je te dirai qu'au niveau visuel on devrait pas trop voir la différence. Si tu commande sur Aliexpress même en ayant un intitulé APA102 ou APA102C tu peux recevoir des SK9822 à la place tellement elles sont similaires.

    Ensuite pour la densité si tu pars sur du 30 Led tu aura moins de détail qu'avec du 60, ce qui est logique vu qu'il y 1 LED sur 2 en moins.

    Tu peux regarder cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Sn-r0f8q6ho&feature=youtu.be qu'a réalisé un "Ami" on va dire, ( car tout mes lecteurs sont presque des amis pour moi /:(_) ou on peut voir la différence entre une config en 60 et une autre en 30 possédant des bandes SK9822 en602LEDs/mètre. ( il est intervenu sur le fichier de configuration hyperion pour désactivé le traitement de toutes les LEDs paires).

    Pour ma part j'ai pris des 72LED/mètre, 4 LED en 60 = 5LED en 72. Il en existe en 48 qui est un bon compromis entre 30 et 60. Ca te ferai 216 LED soit un peu plus de 12A.

    Après pour ta config de 270 LED effectivement il te faudra 16A. Si j’étais toi je partirai sur 2 chargeurs de 10A, un que je mettrai en début et un autre en fin de bande. ( 12€ pièce sur Aliexpress ).

    Je ferai en sorte de débuter ma bande au centre de la télé comme ça les 2 connecteurs d'alim seront cote à cote, plus facile pour dissimulés les câblés, les attachés, les branchés...Après si tu veux un bloc alim, 15A semble le bon choix.

    Tu peux aussi agir sur la luminosité dans HyperCon pour baisser la consommation, comme je l'ai conseillé à Pierre, quelques jours plus tôt. Passer de 100% à 75% ne semble ne pas être trop dérangeant. Ça ne ferai plus que 12A. Tu peux prendre un 10A puis un petit de 2 ou 3A pour palier au manque de jus.

    A toi de voir...

  • #8

    AdictiK (jeudi, 08 juin 2017 22:40)

    Je comptais partir sur un de c'est deux modèles (l'une étant un clone si je ne m'abuse, à voir si c'est dérangeant)

    http://s.aliexpress.com/vYv2aa6v
    http://s.aliexpress.com/VJVvUVrM

    Après niveau densité, au vu de la vidéo et pour être honnête avec toi je vois pas une grande différence avec les 30 ou 60, juste un halo lumineux plus important.
    Après comme on dit, qui peut le plus peut le moins donc je pense partir sur du 60.....

    C'est qu'elle modèle tes leds en 72?
    Quelle différence par rapport au apa102?

    Le problème de ma TV c'est qu'elle à pas de pieds centrale, donc moins y'a de câble qui passe mieux je me porte.
    Je pense peut-être partir sur un transfo en 20a, histoire d'avoir une marge de sécurité (en espérant que celui-ci ne siffle pas lorsque les leds sont sur off)

    Encore une dernière question, l
    C'est mieux de coller les leds directement sur la TV, dos à l'écran, ou sur un support histoire de créer une sorte d'angle ?

    Encore merci :)

  • #9

    YouS (vendredi, 09 juin 2017 09:41)

    Tout est une question de préférence ou de contrainte. Y'en a qui préfèrent les coller d'autre les écarter en fabricant un cadre avec des profilés.

    Tu peux regarder cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=t0u9MHDchGs pour te faire ton opinion et voir si tu préfère qu'elles soient rapprochés ou écartées du mur. ( merci à Pastek d'avoir posté le lien vers celle-ci ).

    Concernant la vidéo sur la différence de densité, je suis en partie d'accord avec toi, d'autant que j'avais posté ce commentaire sur sa vidéo youtube :

    "Par contre c'est vrai que ceux qui veulent invertir dans des LEDs avec moins de densité c'est pas plus dérangeant que ça."

    Mes 72L/m ce sont des SK9822 : https://fr.aliexpress.com/item/5mX-New-arrival-SK9822-5050SMD-RGB-digital-flexible-led-strip-light-DC5V-input-30-32-48/32713951190.html?spm=2114.06010108.8.15.PRvytx

    Tu pourra si tu veux en prendre en 48L/m.

    La différence entre l'APA102 ( APA102C ) c'est que le chip à l’intérieur de chaque LED est plus petite. Tu trouvera les différences entre les 2 et les réponses à tes questions dans cet article : https://cpldcpu.com/2016/12/13/sk9822-a-clone-of-the-apa102/ .

    Pour les LEDs dont tu as mis les liens, une est équivalente aux miennes ( les SK9822 ), les autres, les APA102 sont je pense des APA102C.

    Certains en ont commandés et on reçu à la place des SK9822 ( prendre une photo et zoomer pour voir la taille du chip ).
    Ils ont fait une réclamation et l'un d'entre eux à eu un remboursement totale et l'autre partiel à hauteur de 50%.

    Cette phrase "Après comme on dit, qui peut le plus peut le moins" me rappelle ce que disais mon formateur lors de ma formation de technicien en réseaux informatique à l'AFPA de Lomme, ne serai tu pas Informaticien également ?

    Je pense ne rien avoir oublié.
    ++

  • #10

    Adictik (vendredi, 09 juin 2017 15:27)

    Je vais réfléchir sur les 30 ou 60, mais je pense partir sur du 60 par sécurité.

    Ça pose pas de problème si je part sur du 20a, donc plus que prévu, pour avoir une marge de manœuvre au cas où?

    Je vais me faire un cadre et les incliné, ça diffusera mieux la lumière et ça résoudra le problème de ma TV qui à un arrière assymétrique qui arrange pas les choses.

    J'ai fais des études en informatique, en dev plus précisément ^^

    PS: je viens de me rendre compte que tu faisais aussi de la 3d, si tu as un tuto ou des connaissances dans les Delta (que j'ai acheté sur Aliexpress) je suis preneur car la calibration me pose problème.

    Encore et encore merci ;)

  • #11

    YouS (vendredi, 09 juin 2017 18:39)

    De rien. /;-()

    Pour l'alim pas de soucis ça te donnera de la marge comme tu dit. Pour la disposition des LEDs c'est sur que si l’arrière n'est pas plat, possède des trous, des creux, des bosses ou autres le mieux est de faire un cadre.

    Ah le C+, C++ C+++ /;-)). Un peu de bash passe encore mais le reste c'est du chinois pour moi /:-(\)

    Sinon pour la 3D oui je me débrouille comme je peux. J'ai commencé à dessiner il y a 2 ans en regardant quelques vidéos de tuto d'123design puis je me suis lancé et depuis j’arrête plus. Si seulement j'aurai pu me former d'avantage, je perdrai moins mon temps à faire certaines pièces.

    Bref, je m’égare c'est pas ta question. Je ne peux malheureusement pas t'aider car j'utilise un dérivée de Prusia, une Tevo Tarantula. C'est une imprimante en kit que j'ai aussi commandé sur Aliexpress.

    A terme je la changerai, si je peux, par une Prusia I3 Original MK2S qui est très très bien noté.

    Bon c'est pas tout mais il faut que je relise mes tutos pour corriger les fautes, quelle galère lol.

    @+

  • #12

    AdictiK (dimanche, 18 juin 2017 12:18)

    Salut,

    Me revoilà pour encore une question ^^

    Que pense tu de cette gaine (https://tinyurl.com/ydy53a5q) comme support de led autour de la tv et avec un diffuseur en plus?

    Merci

  • #13

    YouS (dimanche, 18 juin 2017 14:12)

    Salut,
    Oui j'en avais vu des comme ça mais au sol et dans les angles. Ça a 3 avantages :
    - On voit pas les points lumineux correspondant à chaque LED.
    - De ne pas utiliser les bandes autocollantes de la bande qui sont vraiment merdique.
    - De créer une sorte de cadre qui permet de palier au trou que tu pourrais avoir à l’arrière de la TV.

    Après moi je prendrai les V pour une diffusion moins en direction du mur.

  • #14

    AdictiK (lundi, 19 juin 2017 17:36)

    Bon allé c'est fait j'ai tout commandé

    Je te tiendrais au courant (si ça t'intéresse bien sur) et j'aurai je pense d'autres questions au moment de l'installation/configuration :)

  • #15

    YouS (lundi, 19 juin 2017 18:02)

    OK. Bien-sur que j'aimerai en savoir plus et avec des photos si c'est possible. /;-)
    J'ai rajouté 2 vidéos sur le tuto sur la mise en place d'un Ambilight pour Odroid si tu veux voir une des mes installs en fonctionnement ( rien d'extraordinaire mais bon, pour une fois que je mets en ligne une vidéos au lieu de photos ).
    Sachant aussi que les 75 LEDs sont alimentés par le port USB de la TV ( limité à 500 mA ), le rendu est vraiment surprenant /:-^)
    J'ai hâte de voir le rendu avec ces profilés.
    @+